miércoles, 29 de noviembre de 2017

Diferentes artículos sobre composición

En este caso no os pongo una entrada propia porque considero que estos artículos cubren perfectamente todo el contenido que considero importante. Todos los términos en mayúsculas os llevarán a un enlace sobre dicho tema.

Lo primero conocer algo sobre la PROPORCIÓN AUREA.

Después, ver diferentes elementos de la plástica: 

El PUNTO, las LÍNEAS, los TRIÁNGULOS y el ESPACIO.

Sin olvidarnos de la importancia del PESO VISUAL o del CENTRO DE ATENCIÓN.

Por último, hagamos un resumen de cosas a tener en cuenta a la hora de COMPONER.





Planos fotográficos

General: Social. Entorno ocupa mucho espacio.  Atención a los desenfoques.

Tres cuartos o americano: Por encima de las rodillas. Incluir manos.

Plano medio: A la altura de la cintura o el ombligo. Atención a las manos. Horizontal o vertical?

Medio corto: A la altura del pecho.

Primer plano: Vertical puede ser más interesante. Atención a donde se le da el espacio negativo o aire.

Primerísimo primer plano o gran primer plano: Más intenso. Psicológico. Cortar por arriba y por abajo, no por un solo lado.

Plano detalle: Pequeña parte del cuerpo. Gran capacidad expresiva.

Diferentes elementos y cuestiones a tener en cuenta a la hora de componer

El primer elemento a controlar es el ENCUADRE.

¿Qué elementos queremos introducir en nuestro encuadre? ¿Qué elementos queremos destacar? Encuadre Horizontal o Vertical, tenemos que valorar cuál será mejor en cada momento.

Regla de Tercios: divide nuestra imagen en 9 partes iguales gracias a dos líneas equidistantes verticales y otras dos horizontales. Los puntos de intersección de las líneas son los lugares de mayor interés de nuestro encuadre, destacando siempre la derecha sobre la izquierda. Con respecto a la línea de horizonte o cualquier otra línea horizontal de importancia debemos hacerla coincidir con una de las dos líneas horizontales. Ej: Si queremos un paisaje en el cuál tenemos cielo hay que decidir si queremos destacar éste o no, colocándolo en el tercio inferior o superior.

Regla de 5/8: Se usa cuando deseamos realizar una fotografía a algo en primer plano. Debemos situarlo algo a la derecha del centro de nuestro encuadre.

Regla de la mirada: Dejar más espacio hacia donde mira la persona o el objeto principal, en general.

A la hora de COMPONER una imagen podemos tener en cuenta diferentes opciones:

- Grupos de tres: Existe un equilibrio especial de los números impares en fotografía y en especial funcionan los grupos de tres elementos como centro de interés. Un único elemento transmite soledad, dos elementos demasiado equilibrio y una foto estática, y cuatro elementos resultan demasiados para distribuir.

Simetría: Es interesante pero suele resultar monótona si no se introduce un elemento diferenciador que la rompa y de dinamismo.

- Punto: La importancia del punto esta en su contraste con el resto de elementos de la escena. Tiene relación con el minimalismo compositivo y su posición determinará el grado de equilibrio, tensión visual o dinamismo así como marcar el grado/centro de interés.

Líneas: El uso de las líneas (reales o visuales) es muy importante. Unifica las imágenes llevando de unas partes a otras. Centran la atención donde queremos. Una línea vertical da sensación de dinamismo al contrario que una horizontal, estática. La línea diagonal estaría entre una y otra.

Ritmo: Se crea por la repetición de líneas, formas, elementos,...
Como la simetría se debe introducir un elemento diferenciador.

- Marco dentro de marco: En primer lugar el marco nos ayuda a dirigir la mirada, centrar la atención del espectador en el tema de la imagen. En segundo lugar añade perspectiva y sensación de profundidad, además de añadir contexto o crear un juego de contrastes. Los marcos están por todas partes, tanto naturales como creados por el hombre, enmarcar una imagen sólo suele ser cuestión de desplazarse unos metros para colocarse detrás de unas ramas o una estructura arquitectónica.

- Reflejos: El uso de reflejos o brillos nos puede llevar a efectos sorprendentes en las fotografías, aportan diferentes tipos de sensaciones al espectador. Podemos utilizar el agua, ventanas, espejos o cualquier tipo de superficie reflectante. En este tipo de fotografía hay que trabajar la imaginación para encontrar el arte escondido.

Ángulo o altura de la toma. Buscar nuevos ángulos de toma (desde abajo o arriba) puede ser muy interesante permitiéndonos descubrir cosas nuevas que no habíamos visto. Si exageramos la toma disparando desde muy abajo o muy arriba conseguiremos deformar lo que estemos fotografiando. En el caso de una fotografía de paisaje también podemos cambiar la altura de la toma. Si bajamos la cámara a la altura del suelo conseguiremos dar a nuestra fotografía sensación de “lugar”, de estar “allí”.

Textura: Da realismo, carácter y fuerza. Necesitaremos una luz homogénea y difusa que permita ver los detalles.

Tono: Representa y da sensación de volumen. Clave alta o baja: podemos disparar subexponiendo o sobreexponiendo para conseguir aclarar u oscurecer mucho la toma y que solamente destaquen los elementos esenciales del personaje.


LUZ Y SOMBRA:
Luz directa con sombras marcadas que eliminan el detalle de las sombras.
Luz difusa que permite ver los detalles de las sombras.
Luz lateral refuerza el contraste y alarga las sombras.
La diferencia entre una luz dura y una luz suave está en las sombras que forman. La luz dura, como la de un día soleado, nos dará unas sombras muy fuertes y con poco detalle. Por el contrario, la luz de un día nublado, luz difusa, nos permitirá ver el detalle de estas sombras. Por lo tanto, aunque estamos acostumbrados a que un buen día es también bueno para la fotografía, en realidad no suele ser así.

RETRATO, diferentes puntos a tener en cuenta:

Distancia de la toma, lo que cambiará la relación personaje entorno.

Ángulo o altura de la toma. En el caso del retrato, la altura correcta es la de los ojos de la persona fotografiada (sobre todo si son niños). También podemos disparar un poco más alto o más bajo para conseguir efectos interesantes. Si exageramos la toma disparando desde muy abajo o muy arriba deformaremos a la persona.

Desde abajo haremos a la persona más grande y en el fondo veremos cielo, techos,… mientras que desde arriba haremos a la persona más pequeña y destacaremos los suelos.

COLORES: Podemos dividir los colores en cálidos (rojo, naranja, amarillo,…) y fríos (verde, azul,…). En un principio los colores fríos, como el azul y el verde, relajan, mientras que los cálidos destacan y llaman la atención, como es el caso del rojo. Mientras los colores semejantes (sean fríos o cálidos) dan sensación de calma y serenidad, los colores opuestos destacan entre si y dan carácter a una imagen.

PAISAJE: Ya hemos comentado alguna cosa y queda añadir una más. Es interesante introducir un elemento en el primer plano que nos permita crear profundidad en la imagen. Nos obligará a movernos por la fotografía. Nos obligará a ver la imagen desde el primer plano hasta el fondo. Si no existiera ese primer plano, la mirada se nos iría al fondo.



miércoles, 15 de noviembre de 2017

Objetivos

El objetivo hace posible que nitidez y luminosidad no sean opuestas en la fotografía. Recibe los haces de luz procedentes de un objeto y modifica su dirección hasta crear la imagen óptica, replica luminosa del objeto, que envía al sensor. Proporciona una imagen más libre de aberraciones ópticas, gracias a la evolución de la óptica y a que se incorporan diferentes grupos de lentes (convergentes y divergentes) que contrarrestan las aberraciones. 

Distancia focal: distancia en milímetros entre el centro óptico y el plano donde se forma la imagen (sensor digital y plano frontal del objetivo). En la actualidad vemos que esta distancia no se corresponde con la realidad, pero si el ángulo de visión. 

Clasificación de mercado (aproximativa): Ojo de Pez: 6mm, 8mm, 10mm, 12mm. Gran angular: 16mm, 18mm, 20mm, 24mm. Angular: 28mm, 30mm, 35mm. Normal: 45m, 50mm, 55mm. Similar visión humana (diferencia entre planos). Tele corto: 70mm, 80mm, 100mm, 135mm. Tele medio: 180mm, 200mm, 300mm. Super tele: 400mm, 1000mm. 

Clasificación por usosRetrato: teles cortos. Interior, paisaje, documental: grandes angulares y angulares. Moda: teles cortos. Deportes: teles medios y largos.
Efecto angular-tele: El efecto angular aleja los planos entre si por lo que da la sensación de mayor profundidad, mientras que el efecto tele es el contrario por la compresión entre los planos.

miércoles, 8 de noviembre de 2017

Mecanismos de control

Antes de disparar se deben tener en cuenta 3 cosas de forma independiente. El enfoque (presionar el botón de disparo hasta la mitad y comprobar que el foco esté en el punto elegido), el encuadre (elegir los elementos que se desea entren en la toma) y comprobar la exposición que selecciona la cámara a través del exposímetro.
Exposímetro (1880): Indica la exposición al medir la intensidad de la luz. Puede controlarse la cantidad de luz que llega al sensor de dos formas: abriendo o cerrando (aclara u obscurece) la imagen mediante una abertura variable situada tras el objetivo, o variando el tiempo durante el que la luz llega al sensor mediante un obturador regulable. Es decir, usando una velocidad y un diafragma.
Diafragma: La abertura variable está formada por un conjunto de laminillas que se solapan, determinando en su centro un orificio de diámetro variable que controla la cantidad de luz que pasa a su través. El anillo de control de la abertura puede tener pasos fijados en números f marcados o intermedios. El diafragma se puede ajustar de manera regular en diferentes puntos entre la abertura mínima y la máxima
Obturador: El más común el de cortinillas o plano focal: Se ubica en el cuerpo de la cámara. Se desarrollo en los años 80 para conseguir velocidades más rápidas.
Velocidad de Obturación: Regula la exposición de la película a la luz abriendo y cerrando un mecanismo a distintas velocidades. Determina el tiempo durante el cual la luz entra en la cámara y afecta al sensor, y con ello la influencia del movimiento de la cámara en la imagen final.
30”-15”-8”–4”-2”-1”-½-¼-1/8-1/15-1/30-1/60-1/125-1/250-1/500- hasta 1/8000.
Bulb: Mientras se mantenga presionado el obturador estará abierto.
T: Cuando se pulsa se abre el obturador y al volver a pulsar se cierra.
Esto determina 4 tipos de fotografías.
Instantánea: el sujeto queda congelado y el fondo estético. El grado de desplazamiento no es apreciable para el ojo humano.
Barrido: Sujeto que se mueve queda congelado en apariencia y el fondo movido.
Estela: El sujeto en apariencia movido y el fondo quieto.
Todo movido: A veces puede ser la que mejor represente un momento. Y no solo un error como estamos habituados a pensar.
Estas fotografías dependen a su vez de: Velocidad del sujeto. Distancia de toma. Focal utilizada. Dirección o trayectoria respecto al eje óptico. Recordamos el posible uso del flash como dispositivo para congelar la velocidad.
NOTA: Lo q consideramos exposición correcta depende en gran medida de lo que para nosotros es importante en la fotografía: sombras, luces,… En ningún momento será capaz de elegirlo la cámara. Podemos sobreexponer (permitir la entrada de más luz) o subexponer (recortar la entrada de luz) manualmente o a través del mando (+/-) de la cámara.

martes, 24 de octubre de 2017

La cámara digital

Modos de exposición: El mejor modo para utilizar es P: la cámara decide todo como en automático, pero nos permite cambiar la ISO, (+/-) y el flash. 
Otros modos son M: decidimos todo, siempre en base a los datos que nos sugiere la cámara. A: Elegimos la abertura y la cámara la velocidad. V: Elegimos la velocidad y la cámara la abertura.
Escenas: Son formas de decirle a la cámara que tipo de fotografía vamos a realizar y en base a esto la cámara se configura. Debemos tener cuidado con lo que creemos que la cámara hace. Necesitaremos leer esa parte del manual.
Por ejemplo: Si deseamos hacer una toma nocturna y seleccionamos la escena nocturna lo que la cámara está haciendo es sobreexponer un poco de tal manera que si intentamos hacer esta fotografía con la cámara en la mano, nunca nos saldrá. Deberemos apoyar la cámara en algún sitio.
Nota: Dependiendo del tipo de cámara nos permitirá acceder o no a diferentes modos de exposición y a diferentes escenas.
Mandos de la cámara: Debemos saber que las cámaras suelen tener 3 posiciones básicas y asegurarnos en cuál de ellas estamos. Fotografía, video (simbolo una cámara de video) o visionado (símbolo del Play). Cuando nos aseguremos de estar en Fotografía podemos empezar a disparar recordando los diferentes mandos que podemos usar para que nuestras tomas sean como queramos:
(+/-) o EV: Sobreexposición y subexposición: Nos servirá para aclarar u obscurecer un poco la toma si no nos gusta resolvió la cámara la fotografía. En caso que tengamos mucho contraste en la toma posiblemente no lo resuelva bien y será conveniente usar este mando.
Después de haber variado el valor volver a colocarlo en 0.
Sensibilidad (ISO): es la rapidez del sensor para captar la luz. Se puede modificar. Cuanto más alto (800, 1600) sea el número más fácil captaremos la imagen aunque perderemos calidad. Cuanto más bajo (100, 200) sea el número tendremos mucha calidad aunque la fotografía tardará más.
Si tenemos mucha luz usamos ISO baja y si tenemos poca ISO alta.
Recordar siempre que nos podemos apoyar para evitar que las fotografías salgan movidas cuando tenemos poca luz.
FlashDebemos ser nosotros los que decidamos si queremos flash en nuestra fotografía. Para ello tenemos el flash siempre quitado. Sólo cuando veamos que lo queremos lo activamos.
Para retratos tenemos también el “flash de ojos rojos”.
Por último, si no queremos decidir esto, podemos colocar el flash en automático y que la cámara decida.
Temporizador: Usarlo cuando queremos salir en la fotografía o cuando apoyamos la cámara porque hay poca luz y será una exposición larga.
Macro: Tendremos que activarlo para enfocar a objetos cercanos.
WBEl balance de blancos hemos dicho que lo tendremos siempre en automático. Si vemos que una fotografía nos sale azul, por ejemplo, buscaremos este mando para comprobar que esté en automático.
Notas: Buscamos estos iconos y sus respectivos botones en el manual.

miércoles, 18 de octubre de 2017

Ojo vs Cámara

La luz es esencial en fotografía, palabra que significa “escritura con luz”. Sin luz es imposible ver o tomar fotografías y es la luz la que hace a los objetos visibles al ojo y a la cámara. Pero desde el punto de vista de la fotografía, lo más importante es que la luz se desplaza en línea recta (rayos que atraviesan el humo, las nubes, o en las sombras).
El ojo es capaz de percibir con claridad los objetos gracias a que sólo admite una cantidad de luz limitada a través de un pequeño orificio, pupila, que el cristalino enfoca a continuación. Incluso, al igual que la fotografía, crea una imagen invertida. Pero aquí terminan los parecidos. Hay diferencias como la visión selectiva del ojo (solo se ven claras las palabras que se leen mientras el resto se ven borrosas), la escena limitada vista en la fotografía, y la sensibilidad (el ojo se adecua a la situación ambiental mejor que la fotografía, aunque esta jugando con los periodos de exposición puede mejorar el resultado). La fotografía exagera los contrastes entre las partes claras y obscuras por lo que no puede enfrentarse a ciertos contrastes (interior o exterior). De este modo, en la fotografía, tenemos que elegir entre luces y sombras a la hora de encuadrar (no incluir ambas si son exageradas, para que todo salgo tal y como lo vemos) o la hora de exponer (si es que tenemos ambas dentro de nuestro encuadre).